Fan, vi behöver verkligen komma ut mer. Ärligt talat hade jag betänkligheter om sex dagar på resande fot med åtta andra moroner, men när vi kom hem undrade jag, varför bor vi alla med dessa andra 11 miljoner idioter packade i SoCal? Kan vi inte bara fortsätta rida? Nåväl, åtminstone har vi som är lyckliga få chansen att fly det då och då, för att se det andra Kalifornien. Central Coast, som mellan Santa Barbara och Monterey, är trevligt nog. Camping på Big Sur på vår första utekväll var okej, men för mig är camping på campingplatser som att bo på ett hotell utan väggar. Det är inte förrän du når norr om San Francisco, ganska långt norrut, som den verkliga mentala anpassningen kan börja.
Big Sur camping var uthärdlig mestadels tack vare Brasfields bärbara espressomaskin. Något vilt bröt sig in under natten och drack hela min flaska Rebel Yell.
Om Bodega Bay låg inom 200 miles från L. A., skulle det krypa av Tippi Hedrens och Alfred Hitchcocks och killar i fågelkostymer som debiterade busslaster med turister fem dollar för ett foto med dem utanför Wax Museum. Det faktum att BB ligger 65 miles norr om San Francisco betyder dock att jag bara såg en The Birds Cafe när vi rullade genom stan i cirka 40 km/h, och annars inget försök att tjäna pengar på det faktum att det här stället är där den klassiska filmen spelades in. (Återigen, jag kanske bara har missat det? Nackdelen med en MOron-turné är att vi bara stannar för bensin, mat, sömn och fotografering.) Inte nog med att det inte kryllar av turister, hela stället ser inte så mycket annorlunda ut än det gjorde 1963, när Hitchcock filmade det mesta här.
Jag är för upptagen just nu för att göra verklig forskning för att försöka fastställa varför många delar av norra Kalifornien aldrig upplevt tillväxten och utbredningen av den södra halvan av delstaten, och att stora delar av det ser ut fångad på 60-talet ekonomiskt och arkitektoniskt, men som besökare är jag verkligen tacksam för det. Hela platsen är en glesbefolkad småstad Amerika uppflugen på en oländig vacker kustlinje, en evigt krispig höstdag.
Hur som helst, Bodega Bay var där vi gasade upp i skymningen dag 2 (huvudbild), innan vi hoppade tillbaka på HIghway 1 längs Stilla havet för dagens mål, Gualala. Jag har i allmänhet inte tålamod att sitta och titta på en hel solnedgång, men vi kunde verkligen inte låta bli att titta på den här eftersom vi faktiskt var nedsänkta i den, våra nio cyklar verkade vara huvudkaraktärerna när Highway 1 valde det ögonblicket för att klättra över och runt ett stort berg strax söder om den ryska flodens mynning. Det måste ha varit ungefär tio mil av perfekt snirklig trottoar. Det fanns fortfarande massor av rosa och lila och violett grönt ljus för att du ska kunna se vägen, men inte riktigt tillräckligt för att urskilja alla fläckar och sandfläckar som norm alt saktar ner dig lite. Vad kan gå fel? Det fanns inga bilar, så vi lät våra motorer gå, vår Brembos bromsa och våra växellådor växla. Blandade i de galna ljusa färgerna på Guds egen 3D IMAX fanns enorma mörka klippspiror som stack upp i havet med stora skummande vågor som slog in i dem, och i många högerhänta såg det definitivt ut som att om du missförstod det skulle det vara en väldigt lång väg till splashdown. Jag var på Aprilia Caponord Rally vid den tiden, och det var då jag blev kär i det. Nio strålkastare studsade från bergväggar och ut i rymden, vi var de enda människorna i närheten.
Ålen ser ut som ett annat bra ställe att fiska på, men det kanske inte är det? För många vackra bäckar att hålla reda på där uppe.
Gualala var inte heller en stor stad när vi kom dit i mörkret, men killen på Bones Roadhouse höll platsen öppet sent för att servera oss en kaliber grillrevben och bringa och saker du tar på dig brukar inte umgås med Kalifornien. En räv travade över riksväg 1 framför oss medan vi stod på parkeringen, inte oroliga för bilar eftersom det inte fanns några. Gualala är, logiskt nog, där Gualalafloden dumpar i havet, men bara på vintern när det regnar; det är det som gör det till rätt ställe att gå till för steelhead-öring. Den och ett gäng andra bäckar och floder som rinner ut i havet.
De kommande dagarna var verkligen en oskärpa av otroligt bra vägar då Kalifornien 1 till slut gav upp kampen med den steniga kustlinjen och vände inåt landet för att slå sig samman med 101 någonstans ovanför Hardy. Den sträckan av 1, genom en enorm gammal skog, var förmodligen otroligt vacker om vi hade gått långsamt nog för att titta på den. Att komma tillbaka genom det nästa natt var ännu mer fantastiskt: Noll distraktioner i det kolsvarta räddar de reflekterande vägränderna på den släta asf alten. När jag gick igenom Redway nästa dag började jag känna mig särskilt glad och kände igen en distinkt arom från min ungdom. Den tidigare lokala och MO-gästtestaren Ken Hutchison sa till mig att det är "trimning och skördtid" i Humboldt County, och provtagningen luktar också. Jösses, jag tyckte att det området plötsligt hade sett mycket mer välmående ut än de längre söderut. Att bo högt uppe här uppe får ny mening.
På vintern när det regnar hårt fylls floden upp och spottar ut alla småöringar i Stilla havet. Skriv när du hittar jobb! Kom tillbaka och besök om några år!
Du kunde inte ta dig till Eureka på något annat sätt än med fartyg förrän Northwestern Pacific RR kom dit 1914. De första européerna hittade det inte förrän guldrushen, mest för att redwood var lättare att hitta än guld, och även i stor efterfrågan i San Francisco. Hela staden är ett statligt historiskt landmärke fyllt med coola gamla byggnader och museer, den äldsta djurparken i Kalifornien, och från lukten av saker ett betydande fiske. Dess plats på Humboldt Bay är den största djupvattenhamnen mellan San Francisco och Coos Bay, Oregon. Ja, ah, vi såg inget av det förutom det som finns på Highway 1, men vi stannade för gas tror jag.
The Carson Mansion i Eureka är en av de främsta viktorianerna i landet, William Carson har varit en av de ursprungliga timmerbaronerna i området. Vi såg det inte heller.
På vår campingplats längst i norr, nästan till Oregon, i Prairie Creek Redwoods State Park, var vi i hjärtat av Sasquatch-landet. Gabe ville sova i björnskåpet (där vi skulle förvara vår mat), men passade inte riktigt. Jag sov under stjärnorna som en baby, full av billig bourbon och frisk luft och blev inte uppäten av någonting.
När vi kom tillbaka söderut så långt som till Marin County och stannade för lunch i Pt. Reyes ett par dagar senare kunde man se att vi var tillbaka under inflytande av Bay Area-förfining, fler dukar och europeiska bilar, fler vuxna män som går med hundar som deras fruar hade v alt ut. Vår sista natt tillsammans som ett gäng glada män (och vid det här laget var vi nästan verkligen det) var ett billigt motell (relativt) i Monterey bredvid mässområdet, från vilket Tower of Power var tillräckligt högt att det inte fanns något behov av att köpa biljetter. Vi grooved på parkeringen och åt god pizza tvärs över gatan. Vår sista dag var en explosion söderut längs den magnifika sträckan av 1 till Morro Rock, där vi skulle träffa Jay för den stora videoavslutningen (som du kanske får se i morgon men kanske inte räkna med det…). Och nu är det en och en halv vecka senare och jag skriver det här i soffan och tänker, man, det var verkligen ett äventyr.
Här är till moderna äventyrscyklar, äventyrliga karaktärer och till sex smärtfria, fantastiska dagar på vägen. Det är lång tid att vara med åtta MOrons, men jag tror att det var den bästa motorcykeltur jag någonsin har haft. Topp tre i alla fall. Vid det här laget har jag vanligtvis en poäng att göra, men den här gången ritar jag ett tomt. Vänta, här är något: Äventyrscyklar är fantastiska! Om allt går bra kommer du att få läsa allt om det imorgon.
